Qualche tempo fa vi avevo parlato di mimi amplificatori per basso e chitarra, degli ottimi strumentini – abbastanza economici – per ovviare al fastidioso problema di poter suonare quando più preferiamo, specialmente quando siamo in vacanza, o quando l’orario non consente una schitarrata a tutto volume! Forse qualcuno ricorderà che vi avevo presentato l’amPlug della Vox come soluzione al problema. Oggi voglio invece parlarvi di una soluzione differente, ancora più economica e, soprattutto, da realizzare in casa con le vostre mani! Oggi vi insegnerò come trasformare una comune cassa amplificata per PC in un piccolo, maneggevole, e facilmente trasportabile amplificatore!

Forse a qualcuno sembrerà strano, ma dovete sapere che le casse per PC possiedono al loro interno un mini amplificatore in grado produrre un suono molto buono, chiaro e pulito, senza particolari distorsioni armoniche; tra l’altro, gli speaker sono progettati per coprire l’intera gamma di frequenze, e ciò significa che possono riprodurre l’intera gamma di suoni emessi dal vostro strumento. Gli unici due “inconvenienti” che potreste riscontrare, sono la scarsa resa sulle basse, che è tipica di molte casse economiche, e il non poter alimentare la cassa a batteria. Se per voi questi sono problemi a cui si può passar sopra (in fondo si tratta solo di un mini ampli da viaggio, o al massimo da camera…!) allora non vi resta che tentare l’impresa; vi garantisco che è talmente facile che anche un principiante totalmente inesperto di elettronica può facilmente realizzare il progetto da solo!

Per prima cosa, non dovrete far altro che trovare un paio di casse per PC; il mio consiglio è di prendere quel che trovate in casa che non utilizzate più, o di chiedere in giro ai vostri amici: di solito, le soffitte sono piene di vecchi pezzi di PC in disuso! Una volta trovato qualche paio di casse, la prima cosa da fare è testarne il sound: scegliete quelle che secondo il vostro orecchio suonano meglio (se ne trovate una coppia bass reflex, magari con un piccolo equalizzatore integrato, siete apposto!). Una volta trovate le “prescelte”, non vi rimarrà altro da fare che radunare l’occorrente: un saldatore (possibilmente a punta fine, si lavora meglio!) un paio di forbici (o un cutter), un jack femmina da incasso (può andare anche uno esterno, solo che il lavoro sarà meno carino e più soggetto a rotture) e un trapano.

A questo punto bisogna fare una considerazione. Le casse per PC vengono sempre fornite in coppia, per il funzionamento stereo: una è amplificata, mentre l’altra no, in quanto si limita a prendere il segnale dalla prima; se volete utilizzarle in modalità stereo le lascerete come sono. Per questo tipo di utilizzo dovrete acquistare un connettore jack stereo, ovviamente! Se invece della stereofonia non ve ne importa niente, vi basterà utilizzare soltanto la cassa amplificata (quella coi controlli e con il cavo dell’alimentazione). In questo caso toglierete quella passiva e vi basterà utilizzare un connettore jack mono. Ovviamente la scelta mono è la più sensata, dato che si tratta di un mini ampli da viaggio, che deve essere trasportabile e di piccole dimensioni.

Una volta scelto il tipo di setup che utilizzerete (mono o stereo), non dovrete far altro che pochi semplici passaggi: per prima cosa dovrete prendere il cavo audio che porta il segnale alla cassa attiva (quello che termina col mini jack da 3,5 mm); tagliate il cavo circa 10 cm prima che entri nel foro della cassa; a questo pinto “sbucciate” il cavo: troverete un cavo stereo al suo interno, con le due relative masse; nel caso abbiate scelto la configurazione stereo, dovrete sbucciare i cavetti, arrotolare i filamenti di ognuno di essi separatamente e pre saldarli con lo stagno; nel caso abbiate optato per il setup mono, una volta sbucciati i cavi arrotolerete assieme le 2 masse e poi i due cavi per il segnale. Fatto questo, li stagnerete.

Ora che tutto è pronto, non dovrete far altro che trovare un posto adatto dove inserire il jack (se preferite metterne uno esterno non importa che seguiate questo passaggio, collegatelo direttamente al pezzetto di filo rimasto, anche se vi sconsiglio questa scelta). Trovato il posto, misurate il diametro del connettore jack, scegliete la punta adatta, e bucate la plastica col trapano. Vi basterà poi inserire il connettore, fissarlo e collegare cavi e masse in maniera appropriata. Se utilizzerete il setup mono ricordatevi di dissaldare dalla scheda il cavo che alimenta la seconda cassa! A questo punto abbiamo praticamente finito! Bisogna solamente fare in modo che il segnale delvostro strumento entri al giusto volume nel nostro amplificatore. Per fare questo basterà eseguire una semplicissima operazione: dovete trovare la prima resistenza del circuito (segnata come R1) ed eliminarla, dissaldandola o meglio ancora, tagliandola alla base dei due piedini (nella maggior parte dei casi basta questa semplicissima operazione per rendere il segnale del vostro strumento amplificabile).

Ora, non dovrete far altro che richiudere il tutto e testare il vostro nuovo amplificatore! Se comunque non voleste eliminare la resistenza, un metodo alternativo rimane quello di utilizzare un pedalino (un booster, o un distorsore, magari), anche se la soluzione migliore resta sempre quella di eliminare la resistenza. Vi sembra impossibile che sia tutto così semplice?! Provate e vedrete! Con una spesa di nemmeno 5 € (giusto il costo del connettore jack) avrete il vostro ampli fai da te! E un’altra cosa: la maggior parte delle casse per PC possiedono un’uscita cuffie; sappiate che questa presa rimane perfettamente funzionante, quindi potrete sfruttarla per suonare in qualsiasi momento desideriate e al volume che preferite (in questo modo non avrete neanche problemi di basse!). A questo punto, non rimane altro che dire buon lavoro!

Nel primo video troverete una video review molto dettagliata.

Nel filmato seguente vedrete invece la presentazione ufficiale del nostro ABM 500 EVO III Head al Namm ’09 (inizia al minuto 3:36).

Nelle ultime due clip troverete invece due cover, una dei Journey e una dei Trivium. In questo modo sentirete l’ampli alle prese sia con sonorità classiche, sia con suoni moderni.

L’oggetto di cui vi parlerò oggi è un amplificatore per basso, l’ABM 500 EVO III Head della Ashdown. Si tratta di una testata in grado di sprigionare ben 575W di potenza, molto completa e intuitiva, dotata di un sound ricco e versatile; un ampli perfetto per ogni musicista che necessiti di una buona dose di potenza e tanta funzionalità, sia che si tratti di un professionista, sia di un amatore.

Tanto per iniziare, bisogna precisare che è disponibile in due versioni, la ABM 500 EVO III Head che è quella standard e la ABM 500 RC EVO III Head, con case interamente in alluminio e che è stata concepita per essere montata a rack. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le due testate sono pressoché identiche: possiedono un doppio stage di preamplificazione, uno solid state e uno valvolare, miscelabili per creare il tocco che più preferite. La saturazione delle due valvole è regolata con un controllo – Valve Drive – che è disinseribile tramite un apposito switch (premendolo si disattiverà la circuitazione valvolare). Con il controllo Drive al minimo si otterranno dei suoni puliti, mentre man mano che lo si alzerà di livello, il sound si colorerà sempre di più fino a giungere alla saturazione delle valvole. Sempre nello stadio d’ingresso troverete il controllo del livello di input, uno switch per selezionare il tipo di pickup (attivi/passivi) e uno per attivare lo shaping del suono in ingresso. Una caratteristica interessante è la presenza di un VU meter per il monitoraggio del volume.

Nel centro del pannello è invece situato l’equalizzatore (disinseribile) dotato dei tre controlli classici parametrici (Alte, Basse e Medie) più 4 controlli grafici intermedi (due per le medio basse e due per le medio alte). Si tratta di una scelta particolarmente interessante, che permette ai musicisti più esigenti di sagomare “millimetricamente” il suono del proprio basso, senza però mettere in difficoltà chi non è troppo esperto. Inoltre, i controlli sono molto intuitivi e facilmente utilizzabili anche da musicisti “alle prime armi”. Appena sotto l’equalizzatore si trova un controllo davvero utile, quello del compressore. Anch’esso disinseribile, si regola facilmente attraverso l’unico potenziometro, e può essere utilizzato in vari modi: da una leggera compressione, perfetta per eliminare i picchi eccessivi di volume, fino ad una compressione molto rigida, in grado di livellare il volume di ogni singola nota (eliminando però la possibilità di lavorare sulla dinamica).

In fase di uscita, troverete invece la seconda delle due funzioni aggiuntive che rendono l’ABM 500 EVO III Head un amplificatore davvero competo. Si tratta del controllo Sub-Harmonic (disattivabile), che altro non è che un generatore di frequenze subarmoniche (in poche parole cattura e riproduce il suono un’ottava sotto). Si tratta di una funzione molto utile per arricchire la low end del vostro basso ed è facilmente regolabile attraverso il potenziometro, che permette di dosare con precisione l’esatta quantità di subarmoniche di cui avrete bisogno. Sulla destra del pannello anteriore troverete poi il pulsante Mute che mette in muto la D.I. lasciando però attiva l’uscita dell’accordatore, in modo da potervi accordare anche quando l’ampli è silenzioso. Subito sopra, troverete l’uscita D.I. XLR dotata di interruttore Pre/Post Eq., mentre alla sua destra il controllo Output e le uscite Tuner e Line Out.

Per quanto riguarda il pannello posteriore, qui troverete le connessioni dell’Fx Loop (seriale), un ingresso Line Input, per collegare al finale un qualsiasi dispositivo audio esterno o un differente preamplificatore, e l’ingresso per il footswitch a 4 vie (che da quanto ho capito non dovrebbe essere in dotazione). Questa pedaliera controlla il compressore, il Mute, il Valve Drive e l’equalizzatore. Oltre a queste connessioni, troverete anche i due connettori Speakon, attraverso i quali potrete collegare la testata al/ai cabinet. Come avrete capito, si tratta di un amplificatore davvero completo, molto ricco, costruito per musicisti davvero esigenti. In più la grande versatilità a livello sonoro lo rende ancora più appetibile, specialmente per quei bassisti che necessitano di un amplificatore in grado di spaziare tra innumerevoli generi musicali

L’ABM 500 EVO III è inoltre disponibile in due versioni combo: l’ABM C115-500 EVO III Combo, con un singolo cono da 15″ e l’ABM C210T-500 EVO III Combo, con 2 coni da 12″ più un tweeter, quindi ne troverete un modello adatto ad ogni esigenza! L’ultima nota in favore di questo bell’amplificatore è il prezzo, tra i 420 e i 480 € per le testate e circa 680 € per le versioni combo.

Per maggiori informazioni consultare il sito web.

Il primo filmato è la review ufficiale di Laney.

Nel prossimo video troverete invece un’ottima video recensione in italiano!

Di seguito troverete una coppia di  video clip che vi mostreranno i suono dell’LC15-110, prima con il suo cono standard, e poi suonato attraverso un cabinet esterno dotato di cono Celestion V30: mi raccomando, dategli un’occhiata!

Nell’ultimo articolo avevamo parlato di un amplificatore per basso; oggi voglio invece presentarvene uno per chitarra. Diversamente dal solito, vi presenterò un ampli di piccolo wattaggio, l’LC15-110 della Laney. A dispetto delle apparenze, che portano a pensare che si tratti di un comune ampli a transistor “casalingo”, l’LC15-110 è un piccolo combo completamente valvolare e dotato di 15W di potenza che vi lascerà strabiliati per il volume e per le sfumature sonore i grado di ottenere.

Come già accennato, l’LC15-110 (che per abbreviare d’ora in avanti chiamerò LC15) è un combo monocanale dalle dimensioni ridotte, leggero (circa 11,5 Kg) e facilmente trasportabile. È dotato di circuitazione interamente valvolare in classe A/B, con 3 ECC83 nel preamp e 2 EL84 nel finale, che hanno l’importante compito di sprigionare una potenza massima di 15W. Possiede i due classici ingressi Lo e Hi input, molto comodi per gestire al meglio il gain dell’ampli; anche la sezione di equalizzazione è quella tipica: basse, medie e alte, con in più un Bright switch, perfetto per schiarire il suono della vostra chitarra. L’LC15 dispone sia dei controlli di Drive e Volume, i quali garantiscono un discreto controllo sul gain complessivo dell’ampli.

L’LC15 possiede poi una sezione Master, dove troverete il riverbero (a molla!) e il potenziometro Tone, (diverso dal classico presence, forse più simile alla funzione Tone Cut dei Vox) molto utile per affinare il vostro sound. Nel pannello posteriore troverete invece l’Fx Loop (con opzioni Bypass, 0 dB e -10 dB), un’uscita Speaker Out (jack) che vi consentirà di collegare l’ampli ad un cabinet esterno e una Line In. È inoltre possibile collegare un footswitch (non incluso all’acquisto) per attivare il riverbero a pedale. Un ultima nota va al cono, un Celestion Custom designed da 10″, che svolge abbastanza egregiamente la sua funzione.

Come suona:

Molto bene; le timbriche sono tipicamente vintage, molto british, calde e ricchissime di medio-alte e armoniche. A basso gain si ottengono dei bei puliti, con basse molto accentuate (con un humbucker forse anche troppo…), ma comunque abbastanza definiti. Premendo il tasto Bright il suono si schiarisce e diventa cristallino anche con un humbucker. Aumentando il gain, verso 4 – 5, si comincia a far saturare il pulito in maniera molto piacevole, mentre arrivando intorno a 6 abbiamo già un buon crunch. A questo punto sono le medie a far da padrone, aumentando proporzionalmente al gain. Oltre 3/4 di gain abbiamo già varcato la soglia dell’overdrive: qui il suono è molto ben definito e si arricchisce cospicuamente di armoniche e medio-alte.

Da 7 in poi il suono inizia a diventare un po’ zanzaroso, abbastanza Marshall style. Partendo da un gain elevato, abbassando il potenziometro della chitarra si torna comunque a sonorità crunch o, scendendo ancora col volume, ad un pulito abbastanza decente. Una buona idea può essere quella di accoppiare l’ampli ad un overdrive; in questo modo si possono ottenere delle distorsioni full drive, perfette per i soli o per generi più duri, oppure, settando l’ampli ad un livello di crunch medio, si può facilmente gestire come un ampli multicanale: abbassando il volume della chitarra avrete un buon clean, a pieno volume il vostro crunch e, attivando l’overdrive, un bel lead per riff e soli! Si sposa alla perfezione con il rock in genere, ma da il meglio di sé nel rock blues. Per quanto riguarda hard rock e metal, a meno che non utilizziate un bel pedale, lasciate perdere. Con un buon overdrive però le cose cambiano!

Una piacevole sorpresa si ha quando, magari per pura curiosità, si decide di collegare il nostro LC15 ad una cassa 4×12: a questo punto, quella piccola bestiolina che “tanto gentile e tanto onesta pare“, si trasforma completamente per mostrare la sua vera faccia: una fiera davvero temibile, dotata di una grinta, un volume e un corpo eccezionali! Utilizzato a livelli di gain basso o medio basso, a mio avviso l’LC15 si adatta molto bene ai pickup single-coil. Salendo col gain, il suono diventa molto bello anche gli humbucker. Il riverbero, poi, è davvero bello: aiuta molto sui soli, arricchendone il suono. Può essere utile anche nelle ritmiche, se utilizzato con perizia (un filo, che non disturbi troppo).

Tirando le somme, l’LC15 è davvero un bel combo, potente, completo e dotato di un sound più che discreto; la dinamica è impressionante: è perfetto per chi desidera un ampli di dimensioni ridotte, leggero, ma comunque potente e di qualità. È particolarmente indicato per suonare in piccoli palchi, in sala prove o nei locali, dove lo spazio è sempre poco, ma si sa adattare bene anche ai palchi più grandi, specialmente se accoppiato ad un cabinet esterno! Un buon consiglio potrebbe essere quello di sostituire il cono con un Celestion V30, operazione che migliorerebbe il sound, rendendolo anche più definito. Anche provare varie tipologie di valvole potrebbe aiutare a definire meglio il sound. Una modifica che personalmente apporterei al finale inoltre, potrebbe essere quella di inserire uno switch Pentode/Triode, per dimezzare ulteriormente la potenza all’occorrenza.

Il prezzo del Laney LC15-110 è tra l’altro molto interessante: 315 – 340 € nuovo, mentre sull’usato si arriva attorno ai 250 €.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet.

Nel seguente video potrete vedere un breve test di questo ampli.

Nel prossimo filmato ascolterete invece una cover di Marcus Miller suonata con il nostro EBS HD350.

Nella clip che segue troverete un breve test di un Dingwall Super J suonato attraverso l’HD350.

Nell’ultimo filmato sentirete una cover di Victor Wooten, sempre suonata con questo ampli.

Oggi voglio parlarvi di un ampli per basso svedese, l’HD350 della EBS. Si tratta di una testata da 2 unità rack, compatta e abbastanza trasportabile (circa 9 Kg.), ma soprattutto potente e in grado di sprigionare un sound di qualità davvero eccellente e in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. Nei prossimi paragrafi cercherò di descrivervelo meglio.

L’HD350 è un ampli 100% solid state, dotato di 350W di potenza in classe A (tutto ciò di cui avrete bisogno, anche un un grande palco!). Possiede una semplice ed intuitivissima sezione di equalizzazzione, molto efficace per scolpire il vostro suono, qualsiasi sia il genere che preferiate. Per lavorare sul sound, oltre ai controlli di Basse, Alte e Medie (parametriche, che diventano un notch filter sotto un certo livello di taglio), disporrete anche di un filtro Bright (un potenziometro, non un semplice pulsante!), di un Character filter switch per modificare lo shaping del vostro basso direttamente prima di entrare nella sezione di equalizzazione, di un compressore/limiter e un comodissimo controllo Drive che emula una saturazione valvolare.

Sempre sul pannello anteriore troverete, poi, un’uscita DI XLR bilanciata con gli switch dedicati – Post Eq e Ground Lift -, mentre nel pannello posteriore saltano immediatamente all’occhio le due connessioni Speakon che possono supportare un carico da 2 a 8 Ohm, il loop effetti, un ingresso Power Amp In e una Line Out. Oltre a queste connessioni, in basso a destra troverete un importante “blocchetto” di 4 switch: i primi due servono per attivare la phantom power nell’Input e nell’Fx Return, opzione utile molto se utilizzate effetti EBS, perché vi permetterà di alimentarli! Il terzo interruttore serve invece a selezionare la modalità del loop effetti tra seriale o parallelo, mentre il quarto per attivare la simulazione Speaker Emulation nell’uscita XLR.

Come avrete capito, si tratta di un amplificatore davvero completo, equipaggiato con numerose funzioni aggiuntive (compressore/limiter, sezione overdrive, phantom power, loop seriale/parallelo, simulazione speaker, ecc…) che lo rendono ancor più appetibile e soprattutto estremamente competitivo rispetto a molti dei suoi concorrenti. Altro grosso punto a suo favore è il prezzo, circa 800 € nuovo e intorno ai 550 – 650 € usato, che per un ampli professionale e di questo livello non sono davvero niente!

Per maggiori informazioni consultare la pagina web.

Nel primo filmato troverete una review che vi spiegherà che cosa sia un power attenuator e come funzioni. Vedrete anche  una pratica dimostrazione dell’Hot Plate in vari settaggi.

I prossimi filmati fanno parte della stessa review. Si tratta di una recensione molto approfondita: nel primo video vedrete come collegare L’Hot Plate ad un ampli (un Fender Super Reverb del ’68!), mentre nel secondo vi verrà spiegato come utilizzare l’output di linea (in questo caso per collegare il pre dell’ampli al pc e processare il suono con Guitar Rig, ma può anche essere utilizzato per alimentare un altro ampliicatore).

Nella prossima clip potrete vedere un esempio del funzionamento dell’Hot Plate con un Engl Savage tirato a manetta.

Nel video seguente ascolterete invece un Hiwatt suonato attraverso l’Hot Plate (sempre portato al massimo).

Tante volte mi è capitato di vedere chitarristi – specialmente in piccoli palchi o in sala prove – lamentarsi del fatto di non poter tirare i loro ampli a dovere e, per questo, di non riuscire ad ottenere il sound che vorrebbero. La prima cosa che ti viene in mente di rispondergli è “perché allora ti sei fatto un ampli così potente?!“. Non volendo però infierire, di solito evito il sarcasmo. In ogni caso, comperare un ampli meno potente potrebbe essere ovviamente una buona soluzione. Non volendo però rinunciare ai vantaggi (e al fascino!) dei grandi amplificatori, esiste un modo molto semplice per ovviare al problema dell’eccessivo volume: l’attenuatore di potenza. Oggi è proprio di quest’oggetto che voglio parlarvi, e per farlo vi presenterò uno dei più apprezzati (nonché migliori) modelli presenti sul mercato, l’Hot Plate della THD.

L’Hot Plate, come appena detto, non è altro che un attenuatore di potenza. Magari qualcuno si chiederà che cosa sia. Ve lo spiego subito: un attenuatore di potenza non è altro che una “scatoletta” che va collegata tra l’uscita speaker del vostro amplificatore e il vostro cabinet. Questo simpatico attrezzino colorato ha il compito di fungere più o meno da master volume, regolando con gli appositi controlli il volume in uscita dal vostro ampli, e trasformando la potenza inutilizzata in calore. Il vantaggio di utilizzare un riduttore di potenza sta nel fatto che vi potrete permettere di suonare con master e gain a palla, riuscendo così a saturare l’ampli a piacimento, senza però mettere in pericolo il vostro udito, o rischiare di far inferocire vicini, tecnici del suono, o peggio, i vostri compagni di gruppo!

Beh, bisogna aggiungere che i vantaggi dell’attenuatore di potenza non si limitano a questo. Per prima cosa, va detto che il sound che ne esce rimane abbastanza fedele a quello dell’ampli a pieno volume (più si abbassa il volume di uscita e più il suono tende a saturare). Poi, altro grande vantaggio, è possibile regolare sia il livello di riduzione, che il volume vero e proprio. Per questa funzione l’Hot plate dispone infatti di due potenziometri: uno (a sinistra) che regola la quantità di dB da ridurre, e uno (sulla destra) che regola il volume di uscita. Proprio per questo grande controllo del volume in uscita, il riduttore di potenza risulta davvero efficace soprattutto nelle distorsioni full gain, dove risulterebbe molto difficile sfruttare a pieno un ampli di grosso o medio wattaggio.

Un’altra caratteristica molto interessante dell’Hot Plate sta nella sua progettazione. Prima di tutto va detto che possiede una circuiteria completamente analogica e valvolare. Seconda cosa, ma non meno importante, questo riduttore è stato progettato in modo tale da compensare la risposta in frequenza dell’orecchio umano. Ciò che percepisce il nostro orecchio, infatti, cambia in base al volume della fonte sonora. Ad alti volumi è molto più sensibile alle alte e alle basse di quanto non sia a volumi medi o bassi. A volumi moderati, diventa invece più sensibile alle frequenze medie. Per questo gli ingegneri della THD hanno posto grande attenzione nella progettazione dell’Hot Plate, in modo tale da supplire al problema. L’Hot Plate, tra l’altro, se non erro è l’unico attenuatore a possedere questa funzione.

Altra caratteristica unica dell’Hot Plate sta nel possedere un circuito di riduzione del rumore passivo integrato. Non si tratta di un gate, ma bensì di un vero e proprio riduttore in grado di fornire circa 10 dB di riduzione, lasciando però inalterato il suono della vostra strumentazione. Un ulteriore vantaggio di questa scatoletta è poi la presenza di due interruttori – Bright e Deep – che permettono di agire su profondità e brillantezza in fase di uscita (entrambi gli switch possiedono due diversi settings, due tipi di intensità per il Bright e un taglio e un boost per il Deep). Ma la dotazione dell’Hot Plate non finisce qui: nel pannello posteriore dispone infatti di una Line Out regolabile (con un potenziometro), potente abbastanza per poter alimentare un finale di potenza. A volume più basso la si può usare per precessare il segnale attraverso multieffetto rack, o a volumi moderati addirittura per far funzionare un altro amplificatore.

Mi sembra superfluo dire che utilizzare un attenuatore di potenza non comporta alcun danno al vostro ampli. È ovvio che più una valvola viene tirata e minore sarà la sua vita, quindi magari dovrete cambiarle più spesso. Per il resto niente paura, basta scegliere l’impedenza giusta del vostro Hot Plate tra quelle disponibili: 2Ω (oro), the 2,7Ω (verde), the 4Ω (rosso), 8Ω (viloino), 16Ω (blu). Per scegliere sarà semplicissimo: on dovrete far altro che prendere l’Hot Plate della stessa impedenza che utilizzare nel vostro ampli (se utilizzate un’uscita e una cassa da 8Ω prenderete quello da 8Ω, se utilizzate uscita e cassa da 16Ω prenderete quello da 16Ω, e così via). Le impedenze devono sempre coincidere per evitare danni a ampli, cassa e riduttore. Credo sia inutile ricordare che per utilizzare l’Hot Plate (come del resto qualsiasi altro attenuatore di potenza) bisogna usare i jack di potenza (non i comuni cavi!) che si utilizzano normalmente per collegare la testata alla cassa.

Il prezzo degli attenuatori di potenza purtroppo è altino. L’Hot Plate costa all’incirca 290 – 300 € nuovo. Sull’usato, invece si possono fare degli ottimi affari, in quanto si trova tranquillamente attorno ai 150 – 200 €.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet.

Nel primo filmato troverete una discreta review che tocca entrambi i canali.

Nel prossimo video ascolterete il 6505 Plus alle prese con suoni più classici.

Di seguito troverete un’altra review.

Nell’ultimo filmato ascolterete invece una clip con dei settaggi differenti.